ДОМИК ДЛЯ ОТЪЕЗЖЕЙ ПАСЕКИ В Подмосковье за время пчеловодного сезона пчеловоду-любителю приходится подвозить пасеку к медоносам раза два—три, Пасека должна стоять вплотную или даже в середине медоносных угодий, поэтому редко удается воспользоваться жильем в селении. Шалаши, укрытия из рулонных материалов и палатки, которыми часто пользуются пчеловоды-кочевники, сопровождают жизнь такими неудобствами, что порождают только разочарования и горькие воспоминания о кочевках.
Для отъезжей пасеки надо иметь жилье, которое можно было бы назвать домиком, с необходимыми жизненными удобствами, некоторым уютом, удовлетворительными условиями для пасечных работ. Когда наступает похолодание, что нашим летом бывает часто, в домике должно быть тепло. Вот такой домик для отъезжей пасеки и создан нами (см. чертежи).
ДОМИК ДЛЯ ОТЪЕЗЖЕЙ ПАСЕКИ В Подмосковье за время пчеловодного сезона пчеловоду-любителю приходится подвозить пасеку к медоносам раза два—три, Пасека должна стоять вплотную или даже в середине медоносных угодий, поэтому редко удается воспользоваться жильем в селении. Шалаши, укрытия из рулонных материалов и палатки, которыми часто пользуются пчеловоды-кочевники, сопровождают жизнь такими неудобствами, что порождают только разочарования и горькие воспоминания о кочевках.
Пчелиный домик — комната для откачивания мёда — (20190818)
Для отъезжей пасеки надо иметь жилье, которое можно было бы назвать домиком, с необходимыми жизненными удобствами, некоторым уютом, удовлетворительными условиями для пасечных работ. Когда наступает похолодание, что нашим летом бывает часто, в домике должно быть тепло. Вот такой домик для отъезжей пасеки и создан нами (см. чертежи). При его проектировании были поставлены такие задачи.
При наименьшей площади он должен вместить две складные кровати, стол (на медогонке), три складных стула, иметь место для шести корпусов с медовыми рамками, двух складных полок для столовой посуды и мелкого инструмента, подвешенных на боковых стенах, быть легким, удобным при погрузке и полезным при компоновке воза. Сборка щитов должна быть простой и быстрой, давать плотные соединения, исключающие проникновение в домик пчел, мух, комаров и удерживающие тепло.
К домику примыкает терраса, на которой можно складывать запасные ульи, корпуса, некоторое имущество, и устроена кухня. Домик может построить любой человек, немного владеющий пилой, рубанком, молотком и кистью. Только при изготовлении оконных рам и двери, может быть, потребуется работа столяра. Домик отапливается маленькой железной печкой, быстро собираемой и разбираемой.
Внутренние размеры домика (рис.): ширина — 2 м, длина — 2,9 м, высота у стен — 1,85 м, в центре — 1,94 м и у боковых стен в середине — 1,91 м. Площадь — 5,8 м2. В стене переднего фасада имеется окно шириной 1,5 м, высотой 0,40 м. Состоит оно из двух рам (по одной в каждом щите), рамы навешиваются на нижнем бруске; при такой навеске, открывая окно, можно быстро выпускать пчел (при откачке меда).
Дверь на заднем фасаде занимает правую половину левого щита, притвор имеет в четвертях, в двери вделан внутренний замок. Стены домика составляются из 8 щитов; четыре щита переднего и заднего фасадов имеют размеры: в ширину — 1,50 м и в высоту 1,80 м каждый. Четыре щита боковых фасадов имеют размеры: в ширину — 1 м, в высоту по переднему и заднему фасадам — 1,80 м и посередине домика — 1,86 м. Эта разница в 0,06 м, образующая скаты крыши по боковым фасадам, мало нарушает прямоугольную форму щита, что важно при перевозках. Верх щитов переднего и заднего фасадов состругивается с учетом этого ската (внутренняя сторона щитов выше наружной на 3,5 мм). 
Каждый щит — рама, сделанная из реек 40X40 мм, рейки в углах рамок соединяются в простой сковородень. Рама с двух сторон обшивается фанерой. Чтобы она не прогибалась, в щитах прокладываются рейки сечением 40X25 мм. Такие же рейки прокладываются в местах соединения фанеры.
К ним фанера прибивается гвоздями. Если фанеру по краям не защитить от смачивания, то она расслаивается и обшивка щита разрушается. Поэтому, перед тем как ее прибивать, края обклеиваются льняной материей на столярном клее и только после этого фанера прибивается гвоздями. Листы имеют точные прямые углы и по ним проверяется правильность углов щитов.
После просушки клея наружная сторона щитов хорошо шпаклюется и два раза красится. Материю, наклеенную на фанеру с внутренней стороны щита, достаточно окрасить один раз. Внутренняя сторона щита оклеивается обоями.
Фанеру при обшивке надо на 2 мм не допускать до внешней грани реек для того, чтобы при волочении щита по земле и при погрузке не тереть материи; наружная грань рамок окрашивается. Надо оклеить материей и фанеру вокруг окна. Таким способом обделанные щиты будут служить долго без ремонта.
Щиты стен устанавливаются на обвязку из четырех брусьев, каждый брус составлен из 25-миллиметровых досок, между двумя крайними досками проложены три вкладки по 0,35 м, в местах вкладок доски сбиваются гвоздями. Углы обвязки соединяются в полдерева и скрепляются болтами длиной 110 мм, диаметром 8 мм, по одному болту на каждый угол.
Чтобы верх стен переднего и заднего фасадов был устойчив, посередине домика, под крышей устанавливается ригель. Все элементы домика скрепляются между собой только болтами, это дает очень плотные соединения, что очень важно. Для болтов делаются отверстия диаметром 9 мм.
Посередине всех фасадов на стыки щитов накладываются рейки крепления сечением 12X80 мм, две длиной по 1,84 м (для переднего и заднего фасадов) и две — по 1,90 м (для боковых), рейки скрепляются со щитами хомутиками, которые состоят из двух болтов и двух железных пластинок, В первый год окраски под рейки крепления необходимо подкла-дывать бумагу, так как рейки так крепко приклеиваются к щиту краской, что при разборке можно сорвать материю и расслоить фанеру. Для соединения углов стен домика в щитах боковых фасадов, в фанере внутренней обшивки, в местах отверстий для болтов делаются окошечки 30X60 мм, в которые входили бы пальцы, для надевания шайбы и накручивания гайки на болт, а потом и гаечный ключ. Крыша состоит из четырех щитов размером 1,54X1,10 м. Их наружная сторона -оклеивается материей, которая подгибается на 40 мм под фанеру. Материю надо наклеить на фанеру тщательно — без «пузырей». После просушки клея материя два
раза окрашивается. Края фанеры на внутренней стороне щита оклеиваются материей на 80 мм. Затем внутренняя сторона щита оклеивается белыми потолочными обоями. Каждые два щита крыши, укладываемые вдоль длинных стен домика, соединяются между собой рейками крепления и хомутиками по типу крепления щитов стен.
На гребень крыши накладывается полоска шириной 0,3 м из рулонного материала или лучше из материи, прокрашенной два раза, такая полоска будет служить долго. Пол домика составляют четыре щита, каждый размером 1,46X1,0 м. Их делают из 25-миллиметрового теса, оструганного с лицевой стороны и скрепленного тремя рейками 25X50 мм.
Для щитов пола в брусьях обвязки только боковых фасадов сделаны пазы, на которые щиты пола опираются своими крайними концами. Внутренние концы опираются на балку, которая укладывается на три подкладки, лежащие непосредственно на земле. Балка составная, из двух 25-миллиметровых тесин с тремя прокладками по 0,35 м между ними, высота балки 50 мм.
Терраса состоит из двух щитов крыши, каждый размером 1,5Х 1,5 м (размер листа фанеры). Листы фанеры прибиваются гвоздями к раме из реек 25X40 мм, а углы крепятся полосками железа на болтах диаметром 6 мм, края фанеры также оклеиваются материей, шпаклюются и два раза окрашиваются, внутренняя сторона только окрашивается.
Каждый щит крыши двумя болтами диаметром 8 мм скрепляется со щитом стены через его верхнюю рейку. Щиты крыши поддерживаются тремя подкосами из реек 25X40 мм, концы подкосов, соединяемые с домиком, обделаны железными наконечниками по типу обделки концов ригеля, только в наконечниках крайних подкосов делается по одному отверстию для болтов, а в среднем — два.
Верхние концы подкосов крепятся болтами к рейкам щитов крыши: у среднего подкоса в верхнем конце выпиливаются плечики по 8 мм с каждой стороны, а в рейках щитов — соответственные пропилы, это соединение стягивается болтом длиной 110, диаметром 8 мм. Стены террасы составляют занавесы, подвешенные на крючки, ввинченные в рейку щита крыши с внутренней стороны.
Для крючков в верхней кромке материи надо сделать отверстия. Занавесы подтягиваются шнурами, вшитыми в них на всю высоту, к кольям (типа палаточных), вбитым в землю. При установке печи вынимается крайнее левое стекло окна и вместо него вставляется железная рамка с отверстием для трубы.
При изготовлении домика нельзя забывать золотого правила: точность в размерах различных частей, щитов, реек и точное положение отверстий для болтов обязательны, небрежность и ошибки проявятся неудобствами при сборке и при пользовании; болты и гайки должны быть смазаны, это ускоряет сборку. Тридцать лет — срок большой и для человеческой жизни, и для домика. Домик ежегодно четыре раза собирали и столько же разбирали. Каждый год мы перевозили его за 620—640 км и не только по шоссе, но и по ухабам лесных и проселочных дорог. Хороший трудовой стаж!
За этот срок мы пять раз красили его, правда не столько в целях ремонтных, сколько в эстетических, так как краски выгорали. Если полотно на крыше где-либо рвалось, то на это место на масляной краске ставили полотняную заплатку. Иногда по нашей небрежности осенью щиты домика убирали сырыми, и поэтому сосновая фанера трескалась и коробилась.
Эти дефекты можно было бы устранить, и домик прослужил бы еще несколько лет, но по тем же эстетическим соображениям и из уважения к безупречной службе домика мы решили дать ему капитальный ремонт и израсходовать на это десять полномерных (1,5X1,5 м) листов березовой 3-миллиметровой фанеры. Летом часто выпадают очень холодные и дождливые периоды с дневной температурой 5—7 °С, а ночью и ниже.
В такие холода нас обогревает маленькая железная печка. Печка — обязательная принадлежность пасечного домика. Она сварная из 1,5-миллиметрового железа. Дымоходные трубы диаметром 70 мм составляются из трех колен и двух патрубков, третий запасной, он же служит и самоварной трубой. Трубы прослужили 15 лет и были заменены новыми (рис.).
Пять-шесть маленьких поленцев (12— 15 см) обеспечивают домик теплом до утра. В непогожее время печка нас поит чаем и кормит. Печку в домике собираем только по необходимости. Если холодна только ночь, то утром печку разбираем и выносим — на это уходит одна минута. Трубы перевозим в футляре, чтобы не сминались их концы.
Футляр состоит из рамок, сколоченных из планок толщиной 1 см и шириной 7,5 см, обшитых с двух сторон фанерой 57X80 см. Одна короткая планка отъемная. Мы водим пчел в дадановских ульях с надставками и вторыми корпусами.
После погрузки в машину между ее бортами и ульями остается пространство по 0,15 м с каждой стороны, которое занимается щитами домика, часть щитов ставится у кабины Таким образом ульи заключаются в коробку из щитов. Когда задняя часть машины загружена хозяйственным и бытовым имуществом, к заднему борту приставляются щиты пола.
Эта коробка-воз крепко притягивается веревками к машине, чтобы ульи не тряслись. Место для отъезжей пасеки надо выбирать поживописнее, сухое и здоровое, подальше от проезжих и пешеходных дорог Ульи должны быть размещены так, чтобы с девяти-десяти часов они были затенены деревьями или высоким кустарником.
При выборе места уже должен быть определен порядок расстановки ульев Домик лучше установить на возвышенном и ровном месте, чтобы к нему не стекала дождевая вода; ранним утром он должен освещаться солнцем и прогреваться, а часов с девяти находиться в тени, так как в теплую погоду, освещенный солнцем, он прогревается очень сильно. Желательно, чтобы из окна была видна большая часть ульев.
Перед установкой домика места для обвязки и балки выравниваются: под жилой частью подстилается рубероид или пергамин, чтобы защититься от почвенной влажности. После этого укладываются обвязка и балка с подкладками; учитывая малые скаты крыши, эта укладка делается по уровню; затем укладываются щиты пола.
После того как уложен пол, на него выкладываются металлические части крепления и ведется сборка стен. Первыми устанавливаются два щита, образующие какой-либо угол, а к этому углу уже присоединяются следующие щиты.
После сборки стен устанавливается ригель и кладутся щиты крыши, под которые укладываются подкладки (по одной для двух щитов) сечением 30X40 и длиной 70 мм для того, чтобы поднять на 90 мм щиты в середине домика и создать скаты крыши. После этого собирают террасу. Сборку удобно вести вдвоем, на помощь можно взять подростка. На сборку домика уходит немног а более часа.
На отъезжей пасеке приходится жить более двух месяцев. Погода за это время бывает всякая, и бытовой стороне, а также некоторому возможному уюту в этих условиях надо уделить порядочно внимания. Московская обл. С. КРЯКУШИН
Опубликовано 27.01.2012 Автор admin Рубрики оборудование, инвентарь и материалы пчеловодства
Источник: nazeb.ru
Пасечный домик
Домик пчеловода предназначен не только для отдыха. Владельцы пасеки, состоящей из более 100 ульев, возводят большие постройки. Помещение разбивают на полезные отсеки. Каждую комнату оборудуют под определенную деятельность, например, откачки меда, хранения сотов, ульев, инвентаря.
В каких случаях есть необходимость постройки пасечного домика
Существуют 2 основные причины, подталкивающие пчеловода к возведению пасечного домика:
- Пасека состоит из более 50 ульев. На обслуживание большого количества пчелосемей уходит много времени. Пчеловод практически живет на пасеке, если количество ульев переваливает за сотню. Для обслуживания требуется инвентарь, инструменты, оборудование. Пчелам дают подкормку, проводят лечение. Хранить все имущество удобнее в пасечном домике. Здесь же и выкачивают мед.
- Пасеку вывозят весной в поле, а осенью забирают домой. В полевых условиях хорошо иметь кочевой домик пчеловода, где хранят имущество, отдыхают, качают мед. Пчеловоду выгоднее сразу обзавестись пасечной будкой на колесах. В прицепе вывозят улья, а потом он служит сараем для хозяйственных нужд.
Конструкцию домика пчеловода выбирают с учетом удаленности пасеки и предполагаемой функциональности. Если участок расположен вблизи медоносов, смысла нет вывозить улья на другое место. Пасечный домик возводят стационарный на фундаменте. Лучшим вариантом считается совмещение с омшаником под одной крышей. Пасечный вагончик на колесах для выездной пасеки по размеру изготавливают с учетом количества ульев.
Совет! Стационарную пасечную постройку выгоднее возводить с большим навесом. Под укрытием можно прятать летом пустые ульи, ставить весы.
Разновидности построек
Владельцы маленьких пасек обычно не возводят специальных построек. Под дом пчеловода они приспосабливают имеющийся на участке сарай, подвал, навес. При отсутствии свободной постройки приходится возводить пасечный домик. Размер стационарной конструкции зависит от количества ульев. Если участок только куплен и на нем нет сараев, выгоднее построить одно многофункциональное здание. Например, когда предполагается завести до 150 пчелосемей, под постройку отводят площадь около 170 м 2 . Внутреннюю часть разбивают на следующие отсеки:
- помещение пчеловода – до 20 м 2 ;
- комната для откачки меда, топления воска, наващивания рамок – до 25 м 2 ;
- хранилище рамок – до 30 м 2 ;
- кладовка под инвентарь – 10 м 2 ;
- сарай для складирования пустых ульев, запасных частей – до 20 м 2 ;
- рампа для погрузки и разгрузки – 25 м 2 ;
- гараж – 25 м 2 ;
- летний навес – 25 м 2 .
В самом помещении пчеловода летом можно складировать соты, а осенью осуществлять нагрев заполненных рамок перед откачкой меда.
Кочевой пасечный домик обычно делают на колесах. Под него пчеловоды приспосабливают старые автомобильные прицепы. Для маленького количества ульев хватит одноосной модели. Полноценной считается будка для пчеловода с 4мя колесами, которую устанавливают на большую платформу. За основу берут раму от большого прицепа с/х техники.
Сам домик кочевой будки состоит из металлического каркаса. Стены зашивают фанерой, для крыши используют жесть, рубероид, профнастил. Боковые стены будки оснащают открывающимися окнами, а в торец ставят дверь.
Разновидностью кочевой будки считается разборной домик пчеловода. Конструкция состоит из разъемных элементов каркаса. Стенами, крышей и полом выступают готовые щиты. Их крепят к каркасу болтами. В разобранном состоянии пасечный домик перевозят сверху на ульях.
Щиты временно исполняют роль крыши, защищающей транспортируемую пасеку от дождя.
Навес аналогично относится к разряду пасечных домиков. Все дело в его конструкции. По сравнению с традиционной постройкой, пасечный навес имеет стены. Сделаны они из 4 щитов. Переднюю лицевую стену летом можно снимать или сделать ее не высокую, чтобы пчелы имели свободный вылет.
Крышу пасечного навеса укладывают из профнастила или шифера.
Совет! Под пасечным навесом удобно отвести место под весы для контрольного взвешивания ульев.
Как сделать сарай для пчеловода своими руками
Возводить пасечный домик своими руками в виде сарая надо продуманно. Если на участке уже имеется омшаник для зимовки, то под инвентарь хватит маленькой будки. Обычно каркас сбивают с бруса или сваривают металлический. Обшивку сарая пчеловода осуществляют доской, фанерой, профнастилом.
Если омшаник отсутствует, для не кочевой пасеки пчеловоду выгоднее соорудить стационарный павильон. Постройка исполнит роль сарая, пасечного домика, омшаника. Ульи будут круглогодично стоять в стационарном павильоне. Их не нужно выносить и заносить. Внутри павильона постоянно поддерживается оптимальный микроклимат.
Размер сарая пчеловода аналогично зависит от его предназначения. Габариты помещения для хозяйственных нужд пчеловод выбирает по своему усмотрению. Если отдано предпочтение стационарному павильону, то рассчитывают свободную площадь 1 м 2 /1 лежак с 32 рамками. Под другие модели ульев площадь определяют индивидуально.
Чертежи, инструменты, материалы
Первый чертеж представлен для большой пасеки. Под одной крышей размещены сарай, омшаник, домик пчеловода, комната для откачки меда, навес.
Следующий чертеж стационарного павильона. Внутри расставлены ульи, отведены комнаты для пчеловода, откачки меда, кладовки, сарая и других нужд.
Из материалов потребуется брус, доски, фанера, теплоизоляция. Инструмент нужен деревообрабатывающий: пила, рубанок, дрель, шуруповерт, молоток, стамеска.
Совет! Плиты ДСП и ДВП удобнее резать электролобзиком или дисковой пилой.
Процесс сборки
Сарай пчеловода обычно возводят из дерева. Для легкой постройки сложный ленточный фундамент не нужен. Сарай ставят на столбчатое основание или сваи. Первый вариант самый распространенный из-за меньших затрат. Особенностью сарая для пчеловода является то, что его можно установить вторым этажом на любой хозяйственной постройке, главное, чтобы она была прочная.
Если сарай пчеловода будет исполнять роль павильона, где будут стоять ульи, его по максимуму отдаляют от соседей и проезжей части.
Сборку сарая пчеловода начинают с каркаса. Сначала собирают нижнюю раму. К ней вертикально ставят стойки по углам, в местах образования оконных и дверных проемов, по периметру шагом 60 см. Верхней обвязкой выступает еще одна рама, по размеру аналогичная нижней конструкции. Все элементы каркаса пасечного сарая делают из бруса.
К нижней раме крепят лаги шагом 60 см. Подойдет доска сечением 100х50 мм. На лаги настилают пол из доски толщиной 25 мм. К верхней раме крепят балки потолка пасечного сарая из аналогичной доски.
Крышу выгоднее сделать двухскатную. Чердачное пространство пчеловод может дополнительно использовать для хранения пасечного инвентаря. Однако из-за сложности конструкции пасечный сарай чаще возводят с односкатной крышей. Кровельным материалом выступают легкие листы. Подойдет профнастил, рубероид, ондулин.
Стены обшивают доской, фанерой или плитами ОСБ. Снаружи пасечники советуют дерево дополнительно покрыть листовым железом, если в сарае будут стоять ульи. Металл послужит экраном от электромагнитных излучений. Под такой защитой пчелы ведут себя спокойнее.
Важным этапом является утепление всех элементов пасечного сарая. На полу под лагами набивают доску, образующую черновой настил. Ячейки заполняют минватой, накрывают пароизоляцией. Сверху на балки настилают доску чистового пола. По аналогичной системе утепляют потолок.
На стенах после наружной обшивки остаются изнутри сарая ячейки. Их заполняют минватой и закрывают внутренней обшивкой из фанеры или ДВП.
Окна пасечного сарая делают открывающиеся для проветривания. Предусматривают вентиляционные продухи. Если сарай делают под павильон, напротив летков установленных ульев вырезают в стенах окошки для вылета пчел.
Разборный домик для пасеки своими руками
Когда бюджет не позволяет обзавестись для кочевой пасеки вагончиком на колесах, выходом из ситуации является изготовление разборного домика пчеловода. Конструкцию делают легкую, чтобы можно было ее перевезти в прицепе с ульями. Чтобы разборный домик пчеловода быстро собирать и разбирать, каркас делают из тонкостенного профиля или трубы. Соединение применяют только болтовое, сварка для разборной конструкции не подойдет.
Чертежи, инструменты, материалы
Обычно пчеловодный разборный домик выполнен в форме большого коробка. Сложный чертеж не понадобится. На схеме размечают расположение элементов каркаса, указывают размеры, точки болтового соединения.
Из материалов понадобится труба или профиль, готовые щиты для стен и крыши, болты М-8. Можно использовать шалевку или ДВП. Из инструмента берут электродрель, болгарку, электролобзик, набор ключей для сборки пасечного домика.
Процесс сборки
Разборный пасечный домик является не утепленной летней конструкцией. Большую будку не стоит строить. Конструкция получится шаткая. Оптимальные размеры разборного пасечного домика 2,5х1,7 м. Высота стен 1,8-2 м. Лицевую стенку делают на 20 см выше, чтобы образовался уклон крыши.
Сначала нужного размера из трубы или профиля нарезают заготовки для каркаса. Электродрелью сверлят отверстия под болтовое соединение. Все заготовки соединяют в единый каркас.
Из шалевки по размеру каркаса собирают щиты. На пол желательно сбить щит из доски толщиной минимум 20 мм. В стеновых щитах вырезают отверстия под окна. Дверь выпиливают фанерную или заключают в металлическую рамку лист профнастила. Щиты с каркасом аналогично соединяют болтами.
После установки домика пчеловода на пасеке крышу укрывают рубероидом.
Вагончик для пчеловода на колесах
Владельцу кочевой пасеки разумно обзавестись передвижным домиком пчеловода в виде вагончика на колесах. Существуют специализированные модели заводского изготовления, но они дорогие. Пчеловоды чаще переоборудуют под пасечный вагончик автомобильный прицеп.
Преимущества использования
С вагончиком можно переезжать по полям, перевозя пасеку ближе к сезонным цветущим медоносам. За счет такого путешествия увеличивается взяток, пчеловод получает возможность собрать разные сорта меда. Если пасечный вагончик стоит на большой платформе, ульи по месту прибытия не разгружают. Они остаются стоять на площадке.
Как сделать своими руками
Для изготовления пасечного вагончика понадобится прицеп, желательно двухосный от с/х техники. Можно переоборудовать одноосный автомобильный прицеп, удлинив раму и добавив вторую пару колес. Каркас вагончика пчеловода оптимально сварить из профиля или трубы. Деревянная конструкция при частых переездах будет расшатываться.
Чертежи, инструменты, материалы
Изначально потребуется разработать или найти готовый чертеж. Размеры рассчитывают индивидуально. В зависимости от габаритов платформы и грузоподъемности, пасечным вагончиком можно перевозить улья, установленные одним или несколькими ярусами. Комнату пчеловода, отсек для медогонки и распечатывающего стола предусматривают спереди возле прицепного устройства, чтобы уменьшить нагрузку на заднюю ось.
Из материалов понадобятся трубы, профиль, уголок, доски. Набор инструментов стандартный: болгарка, электродрель, шуруповерт, пила по дереву, молоток. Для сборки каркаса и увеличения рамы нужен сварочный аппарат.
Процесс сборки
Сборку пасечного вагончика начинают с рамы. Прицеп освобождают от бортов. Остается рама с колесами. При необходимости ее удлиняют, привариванием профиля или трубы. Следующим этапом сваривают каркас.
Стойки фиксируют к раме, соединяют верхней обвязкой, образующей основание крыши.
Днище вагончика зашивают доской или листовым металлом. Изнутри расчерчивают места установки ульев. На стандартной платформе обычно их помещается 20 штук в один ряд. Если предполагается перевозить много ульев, их устанавливают ярусами, и под каждый сваривают подставку из уголка.
Когда внутри пасечный вагончик будет оборудован, настилают крышу из листового металла. Стены обшивают доской. Если улья не будут выноситься из вагончика, в стенах напротив летков вырезают отверстия. Окна делают с открывающимися форточками. Заканчивают строительство вагончика окрашиванием.
Заключение
Домик пчеловода пасечники обычно делают по индивидуальной планировке. Хозяин сам лучше знает, что и где ему удобнее расположить.
Источник: dom-pchel.blogspot.com
Пасека на чердаке под крышей
Владимир Федорович Марченко скорее всего по своей натуре человек прагматичный. Когда получил садовый участок в шесть соток, долго просчитывал варианты, как рациональней и с наибольшей отдачей расположить на нем около десятка пчелиных домиков.
Решение пришло неожиданно. Подсказал дедовский метод. Раньше ульи развешивали на деревьях.
А почему бы, рассудил пчеловод-любитель, не собрать их все в одно место и не разместить в своеобразном общежитии (улья в улье), причем, не на земле, а на чердаке, под крышей одного из дачных строений. Пчелы ведь обожают коллективное жилье.
Реализация этой немудреной, на первый взгляд, идеи дала семье Марченко сразу несколько довольно выгодных преимуществ.
Во-первых, полностью решился земельный вопрос. Кто-кто, а супруга, ревностно отстаивающая каждую пядь земли под грядки, встретила предложение, как говорят, под аплодисменты.
Во-вторых, уход за пчелами в закрытом помещении можно проводить в любую погоду.
В-третьих, пчелиные домики в «небоскребе» менее доступны дачным ворам.
Разместить пасеку было решено на верху сарая.
В короткие сроки Владимир Федорович соорудил каркас обычного щитового домика и обшил его вагонкой. На 10 ульев понадобилось помещение размером 6×4,5 кв.м и высотой 2 м. При этом Марченко придерживался принципа строительства пчелиного домика: летки ульев должны быть обязательно размещены на юго-восточной стороне пасеки-общежития.
На каждой ее стенке он вырезал по два окна. Чтобы в помещение не проникал свет, стекла оклеил плотной черной пленкой. Открывает пчеловод окна только во время ухода за ульями или откачки меда. Потревоженные в это время пчелы имеют возможность вылететь из ульев и тем самым почти не мешают хозяину в работе.
Свою пасеку-«небоскреб» Владимир Федорович оборудовал так, что нашелся здесь и отсек для откачки меда, место для хранения вощины, использованных рамок, инструментов.
Учитывая, что каждый отдельный домик хорошо утеплен, Марченко дополнительно не утеплял свою «небесную» пасеку. Главное, считает он, чтобы не было сквозняков.
Есть и другие преимущества у пасеки-«небоскреба».
Например, такое: на высоте двух и более метров летки ульев освещаются и прогреваются быстрее, чем на земле. А это значит, что пчела рабочий день в летнее время начинает раньше, а заканчивает позже.
А если появляется возможность временно вывезти домики для взяток в богатые для медосбора места, пчеловода выручает удобная лестница на второй этаж, которая позволяет быстро погрузить обитателей «небоскреба» на транспорт и доставить в нужном направлении.
— Если над пасекой есть крыша, — советует Владимир Федорович, – улья можно расположить и около одного из фронтонов на юго-восточной стороне. Более того, если пчелиных семей много, можно соорудить для них двухэтажное «общежитие».
Начинающему пчеловоду, считает Владимир Федорович, на первых порах достаточно дачного балкона. При желании неутомимым труженицам можно уступить мансарду дома, если она не используется.
Такой способ содержания пчел на небольших дачных участках, — уверен Н.Ф.Марченко, — выгоден во всех отношениях. Соты от этого только тяжелеют, наполняясь янтарным душистым медом.
Источник: lifenatural.ru